NFJのスピーカーエンクロージャーキットでスピーカーを作ってみる〜真空管ハイブリッドプリメインアンプで聴き比べる

前回の続きです。North Flat Japan（NFJ）製のスピーカーエンクロージャーキット「MODEL-PLS（←Amazonの販売ページ＝以下「PLS」）と「MODEL-CUBE（←Amazonの販売ページ＝以下「CUBE」）の2種類を購入して、スピーカーとして完成させるところまでの話を書きました。今回は、同じくNFJの真空管ハイブリッドプリメインアンプ「FX-AUDIO TUBE-04J」を使って2つのスピーカーを聴き比べてみたいと思います。

今回の聴き比べに選んだ「FX-AUDIO TUBE-04J」は、真空管とデジタルのハイブリッドプリメインアンプで、デジタルパワーアンプ部には、YAMAHAの「YDA138（←Datasheet）」というデジタルアンプICが使われています。同じYDA138を載せたデジタルパワーアンプは、以前にもこのBlogで紹介した、デジタルアンプ自作キットを組み立てたものがあります。プリアンプだけの真空管アンプも販売されているので、真空管プリ/ラインアンプを追加で購入して組み合わせて使うという方法も考えられます。自作したデジタルパワーアンプの方は、電子楽器たちのモニタアンプとして使っているので、こうした動作確認をするたびに付け外しを繰り返したくなかった（「ものぐさ」とも言う）のでデジタルパワーアンプ内蔵のものを買いました。

もともと真空管アンプには、漠然としたあこがれがありました。FX-AUDIOのTUBEシリーズには、もう少し高価なものもありますが比較的安価で入手しやすいラインナップになっていて、「真空管アンプ＝高価」というイメージから考えると、「こんな値段で大丈夫なの？」と思えるくらいの値段で入手することができます。FX-AUDIO TUBE-04Jは、TUBEシリーズの中でもコンパクトでありながらパワーアンプが組み込まれている真空管アンプです。YDA138を内蔵していること以外の仕様は以下のとおりです。

• 対応真空管：6K4/6J1（6K4真空管2本付属）
  （別途6J1は購入済み）
• ゲイン設定：18/24/30/36dB（底面DIPスイッチ）
• 最大出力：12W+12W
• 対応スピーカー：4Ω〜16Ω
• 入力端子：ステレオRCA端子
• 電源：定格電圧DC12V（電源容量2A以上推奨）
  （ACアダプター別売）

「PLS」で作った方は、音の輪郭ははっきりしている感じですが、音の数が多くない感じに聴こえるので、以前にも書いた通り、ラジオや有線を流すような放送用のスピーカーのように感じました。とは言え、バスレフポートからもしっかり低音が出てくれているので、チープな感じには聴こえませんでした。店舗や工場、オフィスなどでBGMを流しつつ連絡などを放送するような用途に向いていると思います。（となると、自宅での出番はあまりなさそうですが…リビングで喫茶店ごっこでもやりますか(^^;;;）

「CUBE」で作った方は、2 Wayにしたこともあって、音の表現が豊かになった感じがしました。音の再現性ということで言うと、以前に自作した2 Wayスピーカーと似ていると感じました。（クロスオーバーフィルターも同じですので）その意味では、良いスピーカーを作れたと思いましたが、欲を言えば低音がもう少しあった方がよいように感じました。サブウーファーを入れてスピーカーをシステムを組んだらもっと良くなる気がしました。

「NFJのスピーカーエンクロージャーキットでスピーカーを作ってみる」

• 「MODEL-PLS」の完成まで
• 「MODEL-CUBE」の完成まで

NFJのスピーカーエンクロージャーキットでスピーカーを作ってみる〜「MODEL-CUBE」の完成まで

前回の続きです。North Flat Japan（NFJ）製のスピーカーエンクロージャーキット「MODEL-PLS（←Amazonの販売ページ＝以下「PLS」）と「MODEL-CUBE（←Amazonの販売ページ＝以下「CUBE」）の2種類を購入して、スピーカーを作ろうという話です。前回は、「PLS」を使ってスピーカーを完成させたところまで書きましたが、今回は、「CUBE」を完成させるところまでやってみたいと思います。

「CUBE」の方は、2 Wayスピーカーにする計画なので、ツイーターにはACROPIXで取り扱われている（らしい）車載用と謳われた高周波ツイータースピーカーユニット（型番等詳細不明←Amazonで購入）を使うことにして、中低音域を、「JZ4-725-1H（100mm 8Ω 10W）」というNFJ製のファイバーコーン＆ウレタンエッジのフルレンジスピーカーユニットを使うことにしました。クロスオーバーフィルターは、以前にも使ったことがある「WEAH D224」（詳細不明←これもAmazonで購入）というクロスオーバーフィルタ基板を使用することにします。

「PLS」に比べて「CUBE」は容積が大きいので、作業そのものはスムーズに進めることができました。エンクロージャーづくりの手順は、「PLS」のときとほとんど同じです。大きな違いは、「WEAH D224」をどこに固定して、配線をどのように取り回すかということを考えて組み立てなければならないことです。今回は、背面に取り付けたプッシュ式のスピーカーターミナルの近くに「WEAH D224」を固定することにしました。背面板には、吸音材を貼ることにしたので、背面板←吸音材←クロスオーバーフィルター基板の順になるように取り付けていきます。この基板の固定には、スペーサーを挟んで少し隙間を作って固定することにしました。クロスオーバーフィルター基板は、表面に並んだ電子部品などが裏面ではんだ付けされているので、裏面側が凸凹になっています。平面の基板に固定することが難しいため、スペーサーで高さをそろえて固定しました。

2 Wayにするためには、エンクロージャーキットに付属していたケーブルだけでは足りないので、在庫していたケーブルなども使って配線用のケーブルを用意して、平型端子を付けたりはんだ付けをしたりして、組み立てやすく作業効率をよくすることを考えて回路を組んでいきました。

あとはスピーカーとして組み立てていきます。あらかじめ組み立てて接着しておいた筐体（両側面と天面・底面）部分に、背面とバッフル面の板を取り付けていきます。背面には、バスレフポートとブッシュ式のスピーカーターミナルも付けてあります。筐体の背面板を接着するところに木工用ボンドを塗ってから、位置合わせをしながら背面板を接着します。マスキングテープで仮止めしてから、バッフル面の板を同じ手順で接着します。今回は、エンクロージャーが完成したあとにスピーカーユニットの配線ができるように、接続は平型端子でできるようにケーブルを加工しておきました。
＃一部配線を間違えて、一度最後まで組み上げたものを途中まで分解して、配線をやり直すという無駄な作業をしました。あまりの凡ミスに、頭が真っ白になりましたが…。orz

今回使用したスピーカーユニットは、ツイーターもフルレンジもビス止めをするところがないものだったので、屋外でも使える細くて強力な両面テープを使って固定しています。テープが定着するのに少し時間が必要だろうと考えて、配線に問題がないことを確認してから、1日程度放置しました。しっかりと固定されたところで、アンプにつないでエイジング作業をしてみると、音の鳴り具合は好みな感じ。DTMだけでなく、音を楽しみながら演奏に没頭するのもよい使い方かもしれないと思いました。これで2種類のスピーカーが完成したので、本格的に聴き比べをやっていきたいと思います。

「NFJのスピーカーエンクロージャーキットでスピーカーを作ってみる」

• 「MODEL-PLS」の完成まで
• 真空管ハイブリッドプリメインアンプで聴き比べる

NFJのスピーカーエンクロージャーキットでスピーカーを作ってみる〜「MODEL-PLS」の完成まで

これまでにも、このBlogで紹介してきた「自作スピーカー」の話です。これまでは、100円ショップとか、リサイクルショップなどで材料を入手して、安価にスピーカーのエンクロージャーを自作してきました。それはそれで、心置きなく実験的なことにチャレンジできて、意外と良い音になって驚いたり失敗から様々なことを学んだりすることができて、「スピーカーを自作する」ことの楽しさを味わっています。今回は、これまでのノウハウを活かして、North Flat Japan（NFJ）製のスピーカーエンクロージャー自作キットを使ってスピーカーを自作してみることにしました。

購入したのは「MODEL-PLS（←Amazonの販売ページ＝以下「PLS」）と「MODEL-CUBE（←Amazonの販売ページ＝以下「CUBE」）の2種類です。「PLS（完成サイズ：高122*幅104*奥140）」の方は、122*104のMDF板が12枚入っていて、「CUBE（完成サイズ：高168*幅150*奥186）」の方は、168*150のMDF板が12枚入っています。一見すると、「同じサイズの板しか入っていないから、どの板をどの部分に使えばいいの？」とか、「そもそも、同じサイズの板だけで直方体が作れるの？」という疑問が湧いてしまいそうですが、MDF板の厚みが9mmとわかると「なるほど！」となると思います。補足をすると、「PLS」の方で言えば、「104+9*2=122」「122+9*2=140」（直方体にするためには、1枚の板に対して平行にもう1枚板があることになります。つまり「9*2」です）となるので、どの板をどの部分にしても直方体になるのです。
＃スピーカー自作の沼にハマると、究極的にはエンクロージャーの形状や容積、筐体の材質などなど、事細かのことまで考慮する必要が出てくるようですが、「同じサイズの板で作る」という考え方は、タイパ的にもコスパ的にも良いアイデアだと思います。

今回のスピーカー自作の計画としては、「PLS」の方をフルレンジスピーカーユニットに背面バスレフポートを付けたものにすることにして、「CUBE」の方をフルレンジ+ツイーターと背面バスレフポート付きのものにすることにして2種類のスピーカー作りを始めました。

暑い時季や寒い時季を避けたいと思っていたので、なかなか作業が進みませんでしたが、休みを取った最終日(立春)の昼下がりに、大小8個の穴あけ作業をすることにしました。工作作業台を出して、板を固定しながら穴を開けていきます。電動ドリルドライバーにホールソーや自在錐を付けて穴を開けました。本当は、3mmくらいのドリルで下穴を開けてからの方が良いのですが、大きさの違う8個の穴を開けるとなると作業手順が多くなるので、手を抜いてしまいました。スピーカーターミナルの取り付け位置には、2.5mmの下穴を開けてから、4.5mmの穴をを2つずつ開けておきました。MDF板は、密度が高いので切りくずが飛び散りにくいのがありがたいところですが、掃除機は必須だと思います。切ってみると「ちょっと穴位置が縁に近いな…」などと心配なところも出て来たのですが、外側からはめれば良いと考えていたので、穴あけ作業自体は準備・片付けを含めて１時間半程度で終了しました。（掃除機の掃除が一番大変でした…orz）

ここからは、組立作業に入ります。はじめに、小さい「PLS」を組み立てます。筐体（両側面と天面・底面）部分を作るために、4枚の板を組み立てて接着し、クランプを使って強く接着させます。背面の板には、バスレフポートとプッシュ式のスピーカーターミナルを取り付けます。併せて付属していた吸音材を適当な大きさに切って貼り付けました。吸音材は、バスレフポートやスピーカーターミナルとスピーカーユニットの配線に干渉するので、バスレフポートの部分は十字に切込みを入れておき、スピーカーターミナルの配線は、穴を開けて対応することにしました。

筐体部分が十分に乾いたところで、先程の吸音材のあまりと在庫していたフェルトを内側に貼り付けました。「PLS」には、北日本音響（NJS）製の「F02408H0（←秋月電子通商のページ：77mm 8Ω 10W）」という広帯域スピーカーユニットを使うことにして、筐体に背面とバッフル面を取り付ける前に配線を済ませておきます。スピーカーユニットとスピーカーターミナルとの接続は、平型端子を使うことにしました。スピーカーユニットに付いていたケーブルの先端に平型端子を圧着して、さらに圧着した部分をはんだ付けして抜けないようにしておきました。この状態から、筐体を背面とバッフル面の板ではさむように接着してクランプでしっかりと固定し、十分に乾いたところでスピーカーユニットを取り付けました。
＃仮止めには、マスキングテープを使いました。

スピーカーユニットの各部分のサイズは、データシートでも確認できたのですが、実物の径を測った方がより正確な穴を開けられるだろうと考えて、デジタルノギスで測った数値で自在錐を調整して穴を開けています。思ったよりもシンデレラフィットで、自分でも驚いてしまいました。気が向いたらニスを塗ってみるのもよいかと思っていますが、音の方が気になっているので、アンプにつないでエイジング作業をしてみました。実は、片方のスピーカーから音が出ないという問題が発生していました。スピーカーユニットとスピーカーターミナルを外してみたところ、スピーカーユニットからの平型端子がスピーカーターミナルから外れていました。orz

つなぎ直しは一苦労でしたが、どうにかつなげることができたのでラジオペンチでかしめて外れないようにして、組み立て直すと無事に音が出るようになりました。エイジングを兼ねて試聴してみましたが、特に問題はないようでした。音のイメージとしては、放送用のスピーカーのような感じでした。…続く。

「NFJのスピーカーエンクロージャーキットでスピーカーを作ってみる」

• 「MODEL-CUBE」の完成まで
• 真空管ハイブリッドプリメインアンプで聴き比べる

M5Stamp PICOを使ってみる

これまで、このBlogでもたびたびM5Stack関係のことを話題にしてきましたが、今回は、「M5Stamp PICO」を入手したので、その使用感などについてまとめておきたいと思います。今回試用するM5Stamp PICOは、自分で購入したのではなく、CQ出版さんからいただいたものです。（案件ではありません。念の為）こんな活動をしていると、お世話になることの多いCQ出版さんが刊行している「トラ技Jr.」の懸賞付きアンケートに答えていたのですが、当選の報とともにSwitch Scienceさんご提供の「M5Stamp PICO DIY kit」が送られてきたのでした。
＃CQ出版さんからは、以前にもTHERMOSのマグカップ（「トランジスタ技術」のロゴ入り）もいただいているし、別の懸賞にも当たったことがあったように記憶しているので、大変お世話になっております。m(_ _)m

「M5Stamp PICO DIY Kit」は、はじめに組み立て作業をする必要があります。このKitには、ピンヘッダとピンソケットが付属していましたが、ピンソケットの方をはんだ付けすることにしました。付属していた六角レンチを使ってカバーを取り外し、ピンソケットをはんだ付けをしてからカバーをもとに戻しました。やることはこれだけ。M5Stamp PICOは、USBシリアル変換が内蔵されていないので、外付けする必要があります。付属していた小さなUSBシリアル変換ボードを接続して、プログラムを書き込むという使い方が一般的だと思います。

ここまで準備ができたので、M5Stamp PICOのプログラム方法について確認します。M5Stackシリーズの公式Webサイトでは、UiFlow 1、UiFlow 2、Arduino IDEの3つのプログラミングツールが紹介されています。UiFlow 1/UiFlow 2の使用感についても興味があるので、やってみたい気持ちは多々あるのですが、今回も環境が整っていて使い慣れているArduino IDEで試用するところからはじめてみたいと思います。
＃動作確認には、今回もMacBook Proを使います。

公式Webサイトの「クイックスタート」で紹介されている「Arduino IDE」→「Stamp-Pico Arduino プログラムのコンパイルとアップロード」を参考にしながら動作確認作業を進めます。Arduino IDEのバージョンは、2.3.7を使います。ボードマネージャには、「esp32」（2.0.18）がインストール済みなので、「ツール」メニューから、「ボード：」→「esp32」→「M5Stamp-Pico」を選択します。次に、M5Stamp PICO+USBシリアル変換ボードをMacBook ProにUSB-Cケーブルで接続すると、「ポート：」から「/dev/cu.usbserial-***********」が選択できるようになるので、これを選択すれば準備完了です。
＃ボードマネージャに「esp32」をインストールしていない場合は、先にインストールしておく必要があります。

先程の「クイックスタート」→「Arduino IDE」のページで紹介されているサンプルプログラムを使って動作確認をしてみます。説明を読んでいくと、このプログラムを動かすためには「FastLED」ライブラリーが必要と書かれていたので、Arduino IDEの「ライブラリーマネージャー」から「FastLED」（3.10.3）ライブラリーをインストールしました。その上で、サンプルプログラムをコピー（「コピー（マーク）」をクリックすると簡単にコピーが可能）してArduino IDEに貼り付けて、「→（コンパイル＆書き込み）」ボタンをクリックしてコンパイルと書き込み作業をします。しばらく待つと、書き込みが終了してM5Stamp PICOのRGB LEDが点灯して、プログラムどおりに色が変わっていくことが確認できました。

M5Stamp PICOにはバッテリーが付属していないので、USBシリアル変換ボードを使わないで動作させたい場合には、Groveポート（白）から給電する方法が現実的ではないかと思います。Google先生で検索してもあまりフィットする情報が得られないので、Groveポートに対応したコネクタを使って、5Vを供給するバッテリーをつないで自作してしまうのがよいのかもしれません。バッテリー絡みの自作は、発火などのリスクもあるので、ちょっと勉強してからの方が良いかもしれません。